Os deslumbrantes mostradores de pedra em relógios de luxo estão de volta, liderados pela Rolex e Piaget

Houve um tempo em que a cor no mostrador de um relógio significava apenas laca, esmalte ou, na melhor das hipóteses, um acabamento raiado levado ao limite. Hoje, essa conversa mudou, de forma decisiva e sem rodeios, para algo muito mais essencial. Os mostradores de pedra, antes um luxo restrito a nichos, emergem agora como uma das formas mais fascinantes de introduzir tonalidade com profundidade, textura e um inegável senso de individualidade.



Nos últimos anos, tanto casas tradicionais quanto novas marcas abraçaram esse renascimento dos materiais com uma confiança que supera tentativas anteriores. A Piaget, talvez a pioneira nesse segmento, revisitou suas origens ao adornar as coleções Polo 79 e Sixtie com sodalita e opala. A Rolex, sempre atenta às tendências, celebrou o centenário do Oyster Perpetual com índices cravejados de pedras, sutis e marcantes, além de experimentar mostradores totalmente revestidos, como o GMT-Master II em aço tigre, em lançamentos anteriores. Já a Zenith apresentou um mostrador de heliotrópio, enquanto nomes mais ágeis, como Baltic Watches e Arnold & Son, apostaram na pietersita, uma pedra fibrosa e imprevisível que parece ganhar vida sob a luz em constante mudança.



Apesar de todo o ímpeto atual, as raízes desse movimento remontam a décadas. Em 1966, a Piaget lançou seus primeiros mostradores de pedra dura. Entre seus clientes mais devotos estava Andy Warhol, que notoriamente possuía vários relógios Piaget, frequentemente usando o modelo Black Tie de 1972. Esses não eram apenas relógios; eram objetos de expressão cultural, que diluíam a fronteira entre joalheria, arte e relojoaria.

AS BARREIRAS TÉCNICAS

Esse renovado interesse, no entanto, não é apenas estético, é profundamente técnico. Trabalhar com pedra é, simplesmente, implacável. Cada mostrador começa como uma lâmina frágil, geralmente montada sobre uma base de latão para garantir integridade estrutural. Mas, além disso, cada material se comporta de maneira diferente, exigindo uma abordagem própria.

Algumas pedras levam esses limites ainda mais longe. A opala, por exemplo, contém água estrutural que pode causar rachaduras meses após o corte, se não for devidamente seca. A pietersita é conhecida por ser quebradiça e extremamente difícil de cortar, resultando em altas taxas de falha.

A VALORIZAÇÃO

Se as barreiras técnicas são altas, as recompensas, pelo menos da perspectiva de um colecionador, podem ser ainda maiores. Os modelos Rolex vintage com mostradores de pedra têm apresentado uma valorização impressionante. Day-Dates e Datejusts em ônix ou lápis-lazúli costumam alcançar valores muito superiores aos de seus equivalentes padrão, com exemplares raros atingindo resultados de leilão que geram manchetes. A escassez desempenha um papel crucial aqui; esses mostradores sempre foram produzidos em quantidades limitadas, e sua fragilidade só fez diminuir ainda mais o número de exemplares sobreviventes.

“Durante muito tempo, o mercado de mostradores de pedra vintage foi relativamente discreto”, diz Ross Povey, especialista em Rolex e Tudor. “Sempre houve um público fiel… Mas esses relógios eram vistos como um nicho dentro de um segmento já de nicho. Além disso, a taxa de falhas na fase de fabricação na década de 70 era muito alta. Ambos os aspectos mudaram drasticamente nos últimos anos.”

“Hoje, os preços subiram acentuadamente, especialmente para os materiais mais incomuns”, explica ele, apontando o coral e o lápis-lazúli como exemplos de destaque. “Os raríssimos Daytonas de platina da era Zenith, produzidos em apenas quatro exemplares conhecidos, cada um com mostrador de pedra dura, alcançaram valores extraordinários, enquanto um Day-Date de ouro branco com mostrador de coral pode agora ultrapassar um quarto de milhão de dólares.”



“Embora seja impossível falar diretamente pela Rolex, é difícil imaginar que essa mudança tenha passado despercebida”, continua Povey. “O que vemos hoje parece uma resposta ponderada, com mostradores de pedra aparecendo seletivamente, muitas vezes em coleções específicas ou reservados para peças altamente exclusivas, fora do catálogo. É menos um revival da exuberância dos anos 1970 e mais uma continuação controlada, alinhada aos gostos modernos e a um mercado que agora compreende plenamente seu significado.”

INOVAÇÃO E SATURAÇÃO

No entanto, como acontece com qualquer tendência que ganha força, existe uma crescente tensão entre inovação e saturação.



“O mundo da relojoaria tende a seguir uma manada. A Toledano & Chan foi a primeira pequena marca, desde os anos 70, a usar um mostrador de pedra, mas desde então tornou-se uma moda passageira, impulsionada em grande parte por marcas como a Dennison”, diz Phil Toledano, cofundador da Toledano & Chan. As experiências da sua marca ultrapassaram os limites muito além do mostrador, principalmente com um relógio feito quase inteiramente de meteorito.

“Só posso falar pela Toledano e pela Chan”, diz ele, “mas é muito provável que não façamos mostradores de pedra, porque um mostrador de pedra já não é uma escolha original ou criativa – preferimos surpreender o consumidor em vez de seguir a tendência.”

Essa reação é reveladora. Os mostradores de pedra podem estar em alta no momento, mas seu futuro dependerá de até onde as marcas estiverem dispostas a ir, tanto em termos de materiais quanto de conceitos.

Há também um aspecto mais preocupante nessa discussão: a origem dos materiais. À medida que a demanda por materiais naturais aumenta, também crescem as questões relacionadas à procedência e à sustentabilidade.

“Esta é uma área em que a indústria precisa ter cuidado, porque algumas das variedades mais populares apresentam sérias preocupações quanto à sua origem”, afirma Robin Tallendier, cofundador do Atelier Wen. “O lápis-lazúli afegão foi classificado como mineral de conflito pela Global Witness em 2016, com relatos de que grupos armados lucram até US$ 20 milhões por ano com a mineração ilegal. Mianmar produz a maior parte do jade do mundo, em uma indústria estimada em cerca de US$ 31 bilhões, com fortes ligações com os militares e diversos grupos armados, e com frequentes deslizamentos de terra fatais em Hpakant. Preocupações semelhantes foram levantadas em relação à turquesa iraniana e à esmeralda colombiana.”



“A indústria relojoeira utiliza volumes pequenos em comparação com a joalheria, mas isso não exime ninguém de responsabilidade”, continua ele. “Na Atelier Wen, escolhemos deliberadamente a pietersita para o nosso Millésime 2025, em parte porque ela não é atualmente considerada um material de conflito, ao contrário do lápis-lazúli ou do jade birmanês. Também fomos criteriosos na seleção das oficinas com as quais trabalhamos para garantir que, no nosso nível, a cadeia produtiva seja limpa. Não afirmamos que isso torne a prática sustentável em um sentido absoluto, mas é a versão honesta do que uma marca do nosso porte pode realmente fazer.”

Por enquanto, os mostradores de pedra ocupam uma posição singular: são ao mesmo tempo tradição e experimentação, arte e engenharia, raridade e risco. Resta descobrir se se trata de uma fase passageira ou de uma evolução destinada a perdurar. Uma certeza, porém, já se impõe: em um mercado cada vez mais sedento por significado, poucos materiais conseguem narrar uma história tão poderosa quanto a pedra.

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